África do Sul de enduro: encostas verdes sobre o oceano

Suaves colinas verdes rolam até à beira da falésia, salpicadas de cabanas redondas com telhado de colmo, e lá em baixo o Oceano Índico bate contra a rocha. Esta é a Wild Coast, no leste da África do Sul. Algures no meio, uma encosta sobe tão verde e tão íngreme que, à frente da roda dianteira, só restam mar e céu. Para mim, uma subida destas aos comandos de uma enduro é como o caminho para o céu, com lágrimas de alegria garantidas. Se as lágrimas vêm da felicidade ou do lactato nos antebraços, depende da tua forma física. O quão íngreme, molhada e escorregadia esta costa fica decide a tua época de viagem e o nível com que chegas.

A Wild Coast fica no Eastern Cape, o Cabo Oriental, e estende-se desde o Great Kei, a sul, até ao Mtamvuna, a norte. A paisagem começa, atrás da costa, com colinas verdes suavemente onduladas; nas gargantas e nos vales costeiros húmidos cresce floresta perene. A própria costa não se consegue decidir. Baías, praias e lagoas alternam com promontórios rochosos e falésias que caem diretamente no mar.

Para norte, no Pondoland, planaltos de arenito alternam com gargantas fluviais muito íngremes, como a do Msikaba, e entre Port St Johns e a Garganta de Oribi fica o Pondoland Centre of Endemism, um hotspot botânico repleto de plantas que só existem aqui. Em Waterfall Bluff, perto de Lusikisiki, cascatas despenham-se das falésias diretamente no oceano, e ao lado ergue-se da água o piramidal Cathedral Rock. As Magwa Falls caem 142 metros numa garganta. Na Reserva de Mkambati, a primeira zona húmida Ramsar da província, ou seja, uma zona húmida de importância internacional, também há uma cascata que cai no mar.

Dos miradouros elevados avistas golfinhos e baleias; baleias-de-bossa e baleias-francas-austrais, uma grande espécie de baleia-franca, chegam para parir. No inverno austral, aproximadamente de maio a julho, o Sardine Run desloca-se para norte.

O ADN da Wild Coast: pessoas, gado e história partilham as mesmas colinas. Durante o apartheid, aqui ficava o homeland do Transkei, de 1976 a 1994 um Estado nominalmente independente que ninguém reconheceu internacionalmente. É terra tradicional dos Xhosa, e todos os caminhos para a costa atravessam este território central. A parte norte chama-se Pondoland, terra dos Mpondo.

O gado faz parte do quotidiano. Manadas inteiras deitam-se na praia ou ficam paradas na estrada, como se tivessem reservado a costa só para si. Tirando Port St Johns e Coffee Bay, as localidades costeiras a norte do Kei resumem-se muitas vezes a meia dúzia de casas. Multidões de turistas, nem vê-las. Junto à N2, cerca de 32 quilómetros a sudoeste de Mthatha, fica Qunu, onde Nelson Mandela cresceu e está sepultado; nasceu a 18 de julho de 1918 em Mvezo, junto ao Mbashe.

Segundo a tradição, Coffee Bay deve o nome a um naufrágio cujos grãos de café deram à costa. A sul fica Hole in the Wall, em frente à foz do Mpako, um rochedo isolado de arenito e xisto com uma grande abertura escavada pela água, através da qual a rebentação passa com estrondo. Os Xhosa chamam-lhe esiKhaleni, lugar do som, por causa do trovejar na rocha, e muitos locais veem nele um portal para o mundo dos antepassados. Agrada-me que este marco tenha o nome do seu ruído.

Nas rotas de enduro da Wild Coast, o piso muda constantemente: de colinas de erva a trilhos de cabras pedregosos e passagens pela floresta, até rocha e travessias de rios. Das praias partem subidas íngremes diretamente para o topo das falésias, e lá em cima o oceano estende-se à tua frente como uma parede azul. Para mim, é esta a essência desta costa. A dificuldade está muitas vezes mais no equilíbrio do que na tração.

As travessias de rios fazem parte do programa diário e são muitas vezes escorregadias, com pedras soltas ou viscosas e uma profundidade difícil de avaliar. Num vau cujo fundo não consigo ver, infelizmente a minha roda dianteira forma sempre uma opinião mais depressa do que a minha cabeça. Depois da chuva, as subidas na floresta e os caminhos secundários ficam lamacentos e escorregadios, e nos caminhos secundários do Transkei esperam-te troços íngremes e desgastados, com sulcos profundos e buracos de lama. Mais tranquilas, além dos trilhos do gado, são as estradas de terra perto da costa, entre colinas verdes e pequenas aldeias.

O asfalto é a exceção, pois a N2 corre bem no interior; a norte do Kei, só Coffee Bay e Port St Johns têm estrada alcatroada até ela, todos os outros acessos à costa são de terra. Até Coffee Bay rolas sobre asfalto esburacado; a partir daí, em direção a Hole in the Wall, passa a terra batida. Para a orientação, a N2 continua a ser a tua espinha dorsal, e é dela que partem os caminhos em direção ao mar. O número que melhor descreve o terreno: 70 a 100 quilómetros medem as etapas diárias nos circuitos guiados de hard enduro, com cinco a seis horas em cima da moto.

A perícia de que precisas depende, antes de mais, de ires guiado ou sozinho. No programa RIDE KTM consta, por exemplo, o Tour de Enduro na África do Sul com Alfie Cox, organizado pela Alfie Cox Racing, de Cato Ridge, em KwaZulu-Natal. O anfitrião foi segundo classificado na categoria de motos do Dakar em 2002 com KTM, venceu o primeiro Erzbergrodeo em 1995 e, nove vezes, o Roof of Africa no Lesoto. O tour está anunciado para os níveis 1 a 5 (de 5), e para cada passagem técnica há uma rota alternativa. O Alfie acompanha o tour inteiro, ajuda nos obstáculos difíceis e, se for preciso, sobe ele próprio com a tua moto. O meu orgulho preferia cair a entregar o guiador a um vice-campeão do Dakar. A minha razão já lho teria entregado há muito.

O tour dura oito dias, com cinco dias de condução e dois de descanso. Os três primeiros partem do White Clay Resort, perto de Coffee Bay, em voltas de cerca de 80, 70 e 80 quilómetros. Depois seguem-se cerca de 500 quilómetros de carro até KwaZulu-Natal, para dois dias de condução por florestas, canaviais, aldeias e mato. 98 por cento é offroad, a técnica vem antes da velocidade. Moto de aluguer (KTM ou GasGas), combustível, alojamento e refeições estão incluídos, os voos não. Tudo o resto está no site da Ride KTM, com datas, informações e preços.

Poucos tours de hard enduro reúnem para mim tantos superlativos como este: encostas íngremes com vista para o mar, natureza intensa e belíssima, um Alfie Cox muito porreiro e terreno verdadeiramente exigente.

A KTM descreve os níveis assim: os níveis 1 e 2 são considerados adequados para principiantes, com estradas de terra, caminhos rurais, pistas erodidas e travessias de rios simples. O nível 3 traz subidas extremas e travessias exigentes de rios e ribeiros, sendo recomendada experiência em todo-o-terreno. O nível 4 exige prática regular em degraus de rocha, sulcos e pisos escorregadios, e o nível 5 os troços mais difíceis com qualquer tempo.

Por conta própria, enquanto europeu, não recomendaria esta região. O esforço de pesquisa é simplesmente demasiado grande. Os costumes locais são complexos e o percurso muda depressa demais por causa da vegetação exuberante. Um trilho que há um ano ainda era transitável pode agora estar completamente coberto de mato. Realisticamente, este tour só se faz com um local muito experiente.

Quem associa a África do Sul a sol eterno vai molhar-se nesta costa. A maior parte da chuva cai de outubro a março, com uma média de 10 a 15 dias de chuva por mês; em junho e julho são apenas cerca de três. No verão, as máximas diurnas rondam os 25 a 27 °C e o ar fica pegajoso: em Port St Johns, a humidade à tarde ronda os 80 por cento de novembro a março. Na zona de Mthatha há risco de trovoadas fortes.

No inverno austral, junho a agosto são os meses mais secos; Port St Johns atinge máximas de cerca de 21 °C em julho e agosto e, no interior, Mthatha regista em média 4 °C à noite em junho e julho. Para férias ativas, o outono e o inverno são considerados agradáveis. O preço a pagar são dias curtos: em Durban, o sol põe-se em junho por volta das 17h00 às 17h30. Os europeus costumam vir nos seus meses de inverno, ou seja, em plena época das chuvas de verão, e a lista de bagagem do tour inclui roupa de chuva leve. Os picos de calor chegam, curiosamente, na primavera: Mthatha atingiu até 44 °C em setembro. No nosso tour tivemos sorte - só apanhámos chuva uma vez e, de resto, desfrutámos do descontraído "tempo de inverno".

Depois de chuvas fortes, rios e lagoas enchem perigosamente, e o serviço meteorológico aconselha a não os atravessar nessa altura. Em 2023, uma turista afogou-se perto de Coffee Bay ao atravessar uma lagoa durante uma cheia. Se o vau estiver alto e castanho depois de uma trovoada, esperas ou dás meia-volta. Nas estradas andam vacas, cabras, burros e cavalos à solta, há colisões e, à noite, o gado surge de repente à tua frente. Planeia chegar antes do pôr do sol.

Da Europa, voas normalmente via Joanesburgo até Mthatha, o aeroporto mais próximo da Wild Coast central, com a Airlink em pouco mais de uma hora. Para o norte, Durban, com o Aeroporto Internacional King Shaka, é o acesso mais simples; para o sul, East London pode ficar mais perto. Para mim, o mais cómodo é a variante guiada pelo programa RIDE KTM: moto de aluguer e combustível estão incluídos, e o Alfie vai buscar o grupo a Mthatha. O Eastern Cape é considerado livre de malária.

O braai, grelhar sobre fogo aberto, é desporto nacional na África do Sul, e na grelha vai a boerewors, a salsicha enrolada em espiral. No tour há uma noite de braai em casa do Alfie. Na Wild Coast, chegam à mesa peixe fresco e marisco.

A cozinha desta região é a dos Xhosa. Umngqusho, samp (grãos de milho pilados) com feijão-açúcar, era, segundo a sua cozinheira de longa data Xoliswa Ndoyiya, um dos pratos favoritos de Mandela. Umphokoqo, papa de milho esfarelada com leite azedo, também se chama African Salad, a única salada que eu pediria de livre vontade depois de um dia em trilhos de cabras. A dobrada vem normalmente guisada, com pap, a papa de milho firme. Para acompanhar, umqombothi, uma cerveja Xhosa turva e ácida de milho e malte de sorgo, com pouco álcool, que eu só provaria depois de baixar o descanso lateral.

Desta costa fica-me sobretudo uma imagem: encosta verde, oceano, cabanas redondas no horizonte e, ao fim do dia, fumo do braai. Se correm lágrimas de alegria, depende da tua perícia e da honestidade com que te situas na escala da KTM.

Nils Müller está por trás da 1000PS como NastyNils. Mais de 25 anos no setor das motos, mais de 1.000 motos testadas e viagens a mais de 50 países moldam a sua visão. Ele próprio pratica hard enduro, rally e pista de corridas.