RPA na enduro: zielone strome zbocza nad oceanem

Łagodne zielone wzgórza ciągną się aż po krawędź urwiska, rozsiane są na nich kryte strzechą okrągłe chaty, a w dole Ocean Indyjski uderza o skały. To Wild Coast na wschodzie RPA. Gdzieś pomiędzy wspina się zbocze tak zielone i tak strome, że przed przednim kołem zostaje już tylko morze i niebo. Dla mnie taki podjazd w siodle enduro to jak droga do nieba – łzy szczęścia gwarantowane. Czy te łzy płyną ze szczęścia, czy z kwasu mlekowego w przedramionach, zależy od twojej formy. To, jak strome, mokre i śliskie robi się to wybrzeże, decyduje o terminie twojej podróży i o poziomie, z jakim tu przyjeżdżasz.

Wild Coast leży w prowincji Eastern Cape, czyli Przylądku Wschodnim, i rozciąga się od rzeki Great Kei na południu po Mtamvunę na północy. Za linią brzegową krajobraz zaczyna się od zielonych, łagodnie pofałdowanych wzgórz, a w wąwozach i wilgotnych dolinach przybrzeżnych rośnie wiecznie zielony las. Samo wybrzeże nie potrafi się zdecydować. Zatoki, plaże i laguny przeplatają się ze skalistymi cyplami i stromymi klifami, które opadają prosto do morza.

Dalej na północ, w Pondolandzie, płaskie piaskowcowe płaskowyże przeplatają się z bardzo stromymi wąwozami rzecznymi, takimi jak wąwóz Msikaby, a między Port St Johns a wąwozem Oribi leży Pondoland Centre of Endemism – botaniczny hotspot pełen roślin, które występują wyłącznie tutaj. Przy Waterfall Bluff niedaleko Lusikisiki wodospady spadają z klifów prosto do oceanu, a obok z wody wyrasta piramidalna Cathedral Rock. Wodospad Magwa Falls spada z wysokości 142 metrów do wąwozu. W rezerwacie Mkambati, pierwszym w prowincji obszarze Ramsar, czyli terenie podmokłym o znaczeniu międzynarodowym, również jeden wodospad spada wprost do morza.

Z wysokich punktów widokowych zobaczysz delfiny i wieloryby – humbaki oraz wieloryby południowe, duży gatunek walenia gładkiego, przypływają tu rodzić młode. Południową zimą, mniej więcej od maja do lipca, na północ ciągnie Sardine Run.

DNA Wild Coast: ludzie, bydło i historia dzielą te same wzgórza. W czasach apartheidu znajdował się tu bantustan Transkei, w latach 1976–1994 formalnie niezależne państwo, którego nikt na świecie nie uznał. To tradycyjna ziemia ludu Xhosa i każda droga na wybrzeże prowadzi przez to serce ich kraju. Północna część nazywa się Pondoland i jest ojczyzną ludu Mpondo.

Bydło to codzienny widok. Całe stada leżą na plaży albo stoją na drodze, jakby zarezerwowały sobie wybrzeże na wyłączność. Poza Port St Johns i Coffee Bay nadmorskie miejscowości na północ od Kei to często zaledwie kilka domów. Tłumów turystów brak. Przy drodze N2, ok. 32 kilometry na południowy zachód od Mthathy, leży Qunu, gdzie dorastał i został pochowany Nelson Mandela; urodził się 18 lipca 1918 roku w Mvezo nad rzeką Mbashe.

Coffee Bay według przekazów zawdzięcza swoją nazwę wrakowi statku, z którego ziarna kawy wyrzuciło na plażę. Na południe od niej, przed ujściem rzeki Mpako, stoi Hole in the Wall – wolnostojąca skała z piaskowca i łupka z wielkim, wymytym przez wodę otworem, przez który przetacza się przybój. Xhosa nazywają ją esiKhaleni, miejscem dźwięku, od grzmotu w skale, a wielu miejscowych widzi w niej bramę do świata przodków. Podoba mi się, że ten symbol nazwano od odgłosu, jaki wydaje.

Na trasach enduro Wild Coast nawierzchnia ciągle się zmienia: od trawiastych wzgórz przez kamieniste kozie ścieżki i odcinki leśne po skały i przeprawy przez rzeki. Z plaż strome podjazdy prowadzą prosto na klify, a na górze ocean stoi przed tobą jak niebieska ściana. Dla mnie to jest esencja tego wybrzeża. Trudność tkwi tu często bardziej w balansie niż w przyczepności.

Przeprawy przez rzeki to codzienny punkt programu i często są śliskie, z luźnymi lub oślizgłymi kamieniami i głębokością wody, którą trudno ocenić. Przy brodzie, którego dna nie widzę, moje przednie koło niestety zawsze szybciej ma własne zdanie niż moja głowa. Po deszczu leśne podjazdy i boczne drogi robią się błotniste i śliskie, a na bocznych drogach Transkei czekają strome, rozjeżdżone odcinki z głębokimi koleinami i błotnymi dziurami. Spokojniej, obok ścieżek dla bydła, biegną szutrówki blisko wybrzeża – przez zielone wzgórza i małe wioski.

Asfalt to wyjątek, bo N2 biegnie daleko w głębi lądu; na północ od Kei tylko Coffee Bay i Port St Johns mają do niej drogę asfaltową, wszystkie pozostałe dojazdy na wybrzeże to szuter. Do Coffee Bay jedziesz po dziurawym asfalcie, dalej w stronę Hole in the Wall przechodzi on w szuter. W orientacji N2 pozostaje twoim kręgosłupem – od niej odchodzą drogi w stronę morza. Liczba, która najlepiej opisuje teren: 70 do 100 kilometrów liczą dzienne etapy na prowadzonych pętlach hard enduro, przy pięciu–sześciu godzinach w siodle.

Ile umiejętności potrzebujesz, zależy przede wszystkim od tego, czy jedziesz z przewodnikiem, czy sam. W programie RIDE KTM jest na przykład wyprawa enduro po RPA z Alfiem Coxem, organizowana przez Alfie Cox Racing z Cato Ridge w KwaZulu-Natal. Gospodarz w 2002 roku zajął drugie miejsce w klasyfikacji motocykli Dakaru na KTM, wygrał pierwsze Erzbergrodeo w 1995 roku i dziewięć razy Roof of Africa w Lesotho. Wyprawa przeznaczona jest dla poziomów od 1 do 5 (w skali do 5), a dla każdego technicznego odcinka jest trasa objazdowa. Alfie jest obecny przez całą wyprawę, pomaga na trudnych przeszkodach, a w razie potrzeby sam wjeżdża twoim motocyklem na górę. Moja duma wolałaby się wywrócić, niż oddać kierownicę wicemistrzowi Dakaru. Mój rozum oddałby ją już dawno.

Wyprawa trwa osiem dni: pięć dni jazdy i dwa dni odpoczynku. Pierwsze trzy startują z White Clay Resort koło Coffee Bay, na pętlach liczących ok. 80, 70 i 80 kilometrów. Potem przejazd samochodem ok. 500 kilometrów do KwaZulu-Natal na dwa dni jazdy przez lasy, plantacje trzciny cukrowej, wioski i busz. 98 procent to off-road, technika ma pierwszeństwo przed tempem. Wypożyczony motocykl (KTM lub GasGas), paliwo, zakwaterowanie i wyżywienie są w cenie, loty nie. Wszystkie dalsze informacje znajdziesz na stronie Ride KTM z terminami, informacjami i cenami.

Mało która wyprawa hard enduro ma dla mnie tyle superlatywów co ta: strome podjazdy z widokiem na morze, intensywna i przepiękna przyroda, wyluzowany Alfie Cox i naprawdę wymagający teren.

KTM opisuje poziomy tak: poziomy 1 i 2 uchodzą za odpowiednie dla początkujących – szutrówki, polne drogi, wymyte trakty i proste przeprawy przez rzeki. Poziom 3 to ekstremalne podjazdy i wymagające przeprawy przez rzeki i potoki, zalecane jest doświadczenie terenowe. Poziom 4 wymaga regularnej praktyki na skalnych stopniach, koleinach i śliskich nawierzchniach, poziom 5 – najtrudniejszych odcinków przy każdej pogodzie.

Jako Europejczyk nie poleciłbym tego regionu na własną rękę. Nakład pracy na research jest po prostu zbyt duży. Lokalne zwyczaje są złożone, a trasa przez bujną roślinność zmienia się po prostu zbyt szybko. Ślad, który rok temu był jeszcze przejezdny, teraz może być kompletnie zarośnięty. Realistycznie tę wyprawę da się zrobić tylko z bardzo doświadczonym lokalnym przewodnikiem.

Kto myśli o RPA jako o kraju wiecznego słońca, na tym wybrzeżu zmoknie. Najwięcej deszczu pada od października do marca, średnio 10 do 15 dni deszczowych w miesiącu, w czerwcu i lipcu tylko około trzech. Latem maksymalne temperatury dzienne wynoszą 25 do 27 °C, a powietrze się klei: w Port St Johns popołudniowa wilgotność od listopada do marca wynosi ok. 80 procent. W okolicach Mthathy grożą gwałtowne burze.

Południową zimą najsuchsze są miesiące od czerwca do sierpnia, Port St Johns osiąga w lipcu i sierpniu maksima ok. 21 °C, a w głębi lądu w Mthatha w czerwcu i lipcu nocą notuje się średnio 4 °C. Na aktywny urlop jesień i zima uchodzą za przyjemne. Ceną są krótkie dni – w Durbanie w czerwcu słońce zachodzi ok. 17:00–17:30. Europejczycy przyjeżdżają zwykle w swoich zimowych miesiącach, czyli w samym środku letnich deszczów, a na liście rzeczy do spakowania na wyprawę jest lekka odzież przeciwdeszczowa. Szczyty upałów przynosi akurat wiosna – w Mthatha we wrześniu odnotowano nawet 44 °C. Na naszej wyprawie mieliśmy szczęście – padało tylko raz, a poza tym cieszyliśmy się luźną „zimową pogodą”.

Po ulewach rzeki i laguny niebezpiecznie wzbierają, a służba meteorologiczna radzi wtedy ich nie przekraczać. W 2023 roku koło Coffee Bay turystka utonęła, przeprawiając się przez lagunę podczas powodzi. Jeśli po burzy woda w brodzie stoi wysoko i jest brunatna, czekasz albo zawracasz. Na drogach swobodnie chodzą krowy, kozy, osły i konie, zdarzają się kolizje, a nocą zwierzęta wyłaniają się nagle tuż przed tobą. Planuj tak, by dotrzeć na miejsce przed zachodem słońca.

Z Europy lecisz zwykle przez Johannesburg do Mthathy, najbliższego lotniska centralnej części Wild Coast – liniami Airlink w nieco ponad godzinę. Na północ najprościej dotrzeć przez Durban z międzynarodowym lotniskiem King Shaka, na południe bliżej może być East London. Dla mnie najwygodniejsza jest wersja z przewodnikiem w ramach programu RIDE KTM: wypożyczony motocykl i paliwo są w cenie, a Alfie odbiera grupę w Mthatha. Eastern Cape uchodzi za wolny od malarii.

Braai, czyli grillowanie nad otwartym ogniem, to w RPA sport narodowy, a na ruszt trafia boerewors – zwijana kiełbasa. Podczas wyprawy jest wieczór z braai u Alfiego w domu. Na Wild Coast na stół trafiają świeże ryby i owoce morza.

Kuchnia tego regionu to kuchnia Xhosa. Umngqusho, czyli samp (tłuczone ziarna kukurydzy) z fasolą cukrową, według jego wieloletniej kucharki Xoliswy Ndoyiyi należało do ulubionych dań Mandeli. Umphokoqo, kruszona kasza kukurydziana z kwaśnym mlekiem, nazywana jest też African Salad – to jedyna sałatka, jaką po dniu na kozich ścieżkach zamówiłbym dobrowolnie. Flaki podaje się zwykle jako gulasz, z pap, gęstą kaszą kukurydzianą. Do tego umqombothi, mętne, kwaskowate piwo Xhosa z kukurydzy i słodu z sorgo z niewielką zawartością alkoholu, którego spróbowałbym dopiero po opuszczeniu stopki.

Z tego wybrzeża zostaje mi przede wszystkim jeden obraz: zielone zbocze, ocean, okrągłe chaty na horyzoncie, wieczorem dym z braai. Czy popłyną przy tym łzy szczęścia, zależy od twoich umiejętności i od tego, jak uczciwie umieścisz się na skali KTM.

Nils Müller jako NastyNils stoi za 1000PS. Ponad 25 lat w branży motocyklowej, ponad 1000 przetestowanych motocykli i podróże do ponad 50 krajów kształtują jego spojrzenie. Sam jeździ hard enduro, rajdy i na torze wyścigowym.