Sudáfrica en enduro: verdes pendientes sobre el océano

Suaves colinas verdes ruedan hasta el borde del acantilado, salpicadas de chozas redondas con techo de paja, y abajo el océano Índico golpea contra la roca. Esto es la Wild Coast, en el este de Sudáfrica. En algún punto intermedio se alza una ladera tan verde y tan empinada que delante de la rueda delantera solo quedan mar y cielo. Para mí, una subida así a los mandos de una enduro es como el camino al cielo, lágrimas de alegría garantizadas. Que las lágrimas vengan de la felicidad o del ácido láctico en los antebrazos lo decide tu forma física. Lo empinada, mojada y resbaladiza que se ponga esta costa decide tu época de viaje y el nivel con el que llegas.

La Wild Coast se encuentra en el Eastern Cape, el Cabo Oriental, y se extiende desde el Great Kei en el sur hasta el Mtamvuna en el norte. Su paisaje arranca tras la costa con colinas verdes y suavemente onduladas; en los barrancos y en los húmedos valles costeros crece bosque perenne. La costa en sí no termina de decidirse. Bahías, playas y lagunas se alternan con promontorios rocosos y acantilados que caen directamente al mar.

Hacia el norte, en Pondoland, las mesetas planas de arenisca se alternan con gargantas fluviales muy empinadas como la del Msikaba, y entre Port St Johns y la garganta de Oribi se encuentra el Pondoland Centre of Endemism, un punto caliente botánico lleno de plantas que solo existen aquí. En Waterfall Bluff, cerca de Lusikisiki, las cascadas se precipitan desde los acantilados directamente al océano, y junto a ellas emerge del agua la piramidal Cathedral Rock. Las Magwa Falls caen 142 metros hasta una garganta. En la reserva de Mkambati, el primer humedal Ramsar de la provincia, es decir, un humedal de importancia internacional, también hay una cascada que cae al mar.

Desde los miradores elevados se ven delfines y ballenas; las ballenas jorobadas y las francas australes, una gran especie de ballena franca, llegan para parir. En el invierno austral, aproximadamente de mayo a julio, el Sardine Run avanza hacia el norte.

El ADN de la Wild Coast: personas, ganado e historia comparten las mismas colinas. Durante el apartheid, aquí estaba el homeland de Transkei, de 1976 a 1994 un estado nominalmente independiente que nadie reconoció a nivel internacional. Es tierra tradicional de los xhosa, y todo camino hacia la costa atraviesa este territorio central. La parte norte se llama Pondoland, hogar de los mpondo.

Las vacas forman parte de la estampa cotidiana. Rebaños enteros se tumban en la playa o se plantan en la carretera, como si tuvieran la costa reservada para ellos. Salvo Port St Johns y Coffee Bay, los pueblos costeros al norte del Kei suelen ser solo un puñado de casas. No hay masas de turistas. Junto a la N2, a unos 32 kilómetros al suroeste de Mthatha, está Qunu, donde Nelson Mandela creció y está enterrado; nació el 18 de julio de 1918 en Mvezo, a orillas del Mbashe.

Según la tradición, Coffee Bay debe su nombre a un naufragio cuyos granos de café llegaron arrastrados a la playa. Al sur se alza Hole in the Wall, frente a la desembocadura del Mpako, una roca aislada de arenisca y pizarra con una gran abertura excavada por el agua por la que rompe el oleaje. Los xhosa la llaman esiKhaleni, lugar del sonido, por el estruendo dentro de la roca, y muchos lugareños ven en ella una puerta al mundo de los ancestros. Me gusta que este emblema lleve el nombre de su sonido.

En las rutas de enduro de la Wild Coast el terreno cambia constantemente: de colinas de hierba a pedregosas sendas de cabras y tramos de bosque, hasta roca y pasos de río. Desde las playas, subidas empinadas llevan directamente a lo alto de los acantilados, y arriba el océano se extiende ante ti como un muro azul. Para mí, esa es la esencia de esta costa. La dificultad suele estar más en el equilibrio que en la tracción.

Los pasos de río forman parte del programa diario y suelen ser resbaladizos, con piedras sueltas o deslizantes y una profundidad difícil de calcular. En un vadeo cuyo fondo no veo, mi rueda delantera, por desgracia, siempre se forma una opinión antes que mi cabeza. Tras la lluvia, las subidas por el bosque y los caminos secundarios se vuelven embarrados y resbaladizos, y en los caminos secundarios del Transkei esperan tramos empinados y castigados con roderas profundas y charcos de barro. Más tranquilas, junto a las sendas del ganado, discurren las pistas de tierra cerca de la costa, entre colinas verdes y pequeñas aldeas.

El asfalto es la excepción, porque la N2 transcurre muy hacia el interior; al norte del Kei solo Coffee Bay y Port St Johns tienen carretera asfaltada hasta ella, y todos los demás accesos a la costa son de tierra. Hacia Coffee Bay ruedas sobre asfalto con baches, y más allá, en dirección a Hole in the Wall, se convierte en pista de tierra. Para orientarte, la N2 es tu columna vertebral: de ella salen los caminos hacia el mar. La cifra que mejor describe el terreno: entre 70 y 100 kilómetros miden las etapas diarias en los recorridos guiados de hard enduro, con cinco a seis horas sobre la moto.

Cuánto nivel necesitas depende ante todo de si vas guiado o por tu cuenta. En el programa RIDE KTM figura, por ejemplo, el tour de enduro por Sudáfrica con Alfie Cox, organizado por Alfie Cox Racing desde Cato Ridge, en KwaZulu-Natal. El anfitrión fue segundo en la clasificación de motos del Dakar 2002 con KTM, ganó en 1995 el primer Erzbergrodeo y nueve veces la Roof of Africa en Lesoto. El tour está anunciado para niveles 1 a 5 (de 5), y para cada paso técnico hay una ruta alternativa. Alfie está presente durante todo el tour, ayuda en los obstáculos difíciles y, si hace falta, sube él mismo tu moto. Mi orgullo preferiría caerse antes que cederle el manillar a un subcampeón del Dakar. Mi sentido común se lo habría cedido hace rato.

El tour dura ocho días, con cinco jornadas de conducción y dos de descanso. Las tres primeras salen del White Clay Resort, cerca de Coffee Bay, con recorridos de unos 80, 70 y 80 kilómetros. Después se viaja en vehículo unos 500 kilómetros hasta KwaZulu-Natal, para dos jornadas a través de bosques, cañaverales, aldeas y sabana arbustiva. El 98 por ciento es off-road; la técnica prima sobre la velocidad. Moto de alquiler (KTM o GasGas), gasolina, alojamiento y comidas están incluidos; los vuelos, no. Todo lo demás está en la web de Ride KTM con fechas, información y precios.

Para mí, pocos tours de hard enduro reúnen tantos superlativos como este: pendientes con vistas al mar, una naturaleza intensa y preciosa, un Alfie Cox muy enrollado y un terreno realmente exigente.

KTM describe los niveles así: los niveles 1 y 2 se consideran aptos para principiantes, con pistas de tierra, caminos rurales, pistas erosionadas y pasos de río sencillos. El nivel 3 incluye pendientes extremas y exigentes cruces de ríos y arroyos; se recomienda experiencia off-road. El nivel 4 exige práctica regular en escalones de roca, roderas y suelos resbaladizos, y el nivel 5, los tramos más difíciles con cualquier meteorología.

Como europeo, no recomendaría recorrer esta región por tu cuenta. El trabajo de investigación previo es sencillamente demasiado grande. Las costumbres locales son complejas y el recorrido cambia demasiado rápido por la exuberante vegetación. Un track que hace un año aún era transitable puede estar ahora completamente cubierto de maleza. Siendo realistas, este tour solo se puede hacer con un local muy experimentado.

Quien asocia Sudáfrica con sol eterno acabará empapado en esta costa. La mayor parte de la lluvia cae de octubre a marzo, con una media de 10 a 15 días de lluvia al mes; en junio y julio son solo unos tres. En verano, las máximas diurnas rondan los 25 a 27 °C y el aire es pegajoso: en Port St Johns, la humedad por la tarde ronda el 80 por ciento de noviembre a marzo. Alrededor de Mthatha amenazan fuertes tormentas.

En el invierno austral, de junio a agosto son los meses más secos; Port St Johns alcanza en julio y agosto máximas de unos 21 °C, y en el interior Mthatha registra de noche en junio y julio una media de 4 °C. Para vacaciones activas, otoño e invierno se consideran agradables. El precio son los días cortos: en Durban el sol se pone en junio hacia las 17:00 o 17:30. Los europeos suelen venir durante sus meses de invierno, es decir, en plena época de lluvias estivales, y en la lista de equipaje del tour figura ropa de lluvia ligera. Los picos de calor llegan, curiosamente, en primavera: Mthatha alcanzó en septiembre hasta 44 °C. En nuestro tour tuvimos suerte: solo nos llovió una vez y el resto del tiempo disfrutamos del agradable "tiempo invernal".

Tras lluvias intensas, ríos y lagunas crecen peligrosamente, y el servicio meteorológico desaconseja cruzarlos entonces. En 2023, una turista se ahogó cerca de Coffee Bay al atravesar una laguna durante una crecida. Si el vadeo está alto y marrón tras una tormenta, esperas o das media vuelta. Por las carreteras andan sueltos vacas, cabras, burros y caballos, las colisiones ocurren, y de noche el ganado aparece de repente delante de ti. Planifica para llegar antes de la puesta de sol.

Desde Europa sueles volar vía Johannesburgo a Mthatha, el aeropuerto más cercano a la Wild Coast central, con Airlink en algo más de una hora. Para el norte, Durban con su aeropuerto internacional King Shaka es la opción más sencilla; para el sur, East London puede quedar más cerca. Para mí, lo más cómodo es la variante guiada del programa RIDE KTM: moto de alquiler y gasolina incluidas, y Alfie recoge al grupo en Mthatha. El Eastern Cape se considera libre de malaria.

El braai, la parrillada sobre fuego abierto, es deporte nacional en Sudáfrica, y en la parrilla no puede faltar la boerewors, la salchicha enroscada. En el tour hay una noche de braai en casa de Alfie. En la Wild Coast llegan a la mesa pescado fresco y marisco.

La cocina de esta región es la de los xhosa. El umngqusho, samp (granos de maíz machacados) con judías, era uno de los platos favoritos de Mandela según su cocinera durante muchos años, Xoliswa Ndoyiya. El umphokoqo, gachas de maíz desmenuzadas con leche agria, también se llama African Salad, la única ensalada que pediría voluntariamente tras un día por sendas de cabras. Los callos suelen servirse en guiso, con pap, las gachas de maíz espesas. Y para acompañar, umqombothi, una cerveza xhosa turbia y ácida de maíz y malta de sorgo con poco alcohol, que solo probaría con la pata de cabra ya puesta.

De esta costa me queda sobre todo una imagen: ladera verde, océano, chozas redondas en el horizonte y, por la noche, el humo del braai. Que corran lágrimas de alegría depende de tu nivel y de lo honesto que seas al situarte en la escala de KTM.

Nils Müller está detrás de 1000PS como NastyNils. Más de 25 años en el sector de la moto, más de 1.000 motos probadas y viajes a más de 50 países marcan su visión. Él mismo practica hard enduro, rally y circuito.